Costum național chuvash

Costumul național din Ciuvaș reflectă istoria dezvoltării, condițiile climatice ale existenței și gândirea figurativă a grupului etnic din Cuba.

Un rol important în formarea costumului a fost jucat de locul de reședință al lui Ciuvaș, care a împrumutat detaliile îmbrăcămintei vecinilor săi. Costumul de călărie al venețianului Chuvash al districtului Cheboksary a fost similar cu cel al popoarelor finno-ugrice din Rusia - Mari din cauza caracterului scurt al elementelor structurale. Frize au fost folosite în rochia din partea inferioară a Chuvashului (Anatri), alături de tătari, culoarea principală a șorțului era roșie. Pe prosoape și șorțuri exista broderie decorativă croșită cu fire de albastru, verde și galben.

Există o legătură între costumul din Ciuvaș din regiunea Samara și costumul mordovian, exprimat în similitudinea cămășii de păr a surpanei și a pieptarului și a utilizării culorilor care nu sunt caracteristice costumului din secolul XIX. - verde deschis, roz și galben.

Costumul a spus despre statutul, starea civilă, statutul proprietății, vârsta proprietarului.

Una dintre culorile primare folosite în costume era albă, simbolizând puritatea sacră. Cămașa albă trebuie să fie purtată în vacanță. Roșul în combinație cu albul a fost, de asemenea, considerat un simbol al purității, de aceea a fost adesea descoperit în motivele îmbrăcămintei tradiționale. Roșu simboliza viața, toate cusăturile pe haine erau acoperite cu o panglică de această culoare.

În secolul al XIX-lea. Ciuvașul a folosit pâine de domiciliu în producția de îmbrăcăminte - o țesătură de fire multicolore. În îmbrăcămintea ei a început să vesteze pentru vacanțe și munca la câmp. Acest lucru a provocat nemulțumire față de generația mai în vârstă și, în unele cazuri, de exemplu, în timpul înfloririi secului, a existat o interdicție strictă de a purta articole de îmbrăcăminte. Nerespectarea interdicției de către violator a fost pedepsită prin turnarea a 41 de găleți de apă rece peste el.

Până în 1850, Chuvash a produs țesături și a făcut coloranți vegetali acasă. Vopsirea firelor a durat mult timp, astfel că culoarea principală a costumului a rămas alb nepractic. Și abia Anatri a apărut coloranți de anilină, ceea ce a facilitat vopsirea firelor, a început producția de pestrițe. În 1850, costumele ei au înlocuit practic hainele albe. În costume de pestriță virală nu este folosit.

Cămașa albă Kepe era prezentă în versiunea feminină și masculină a costumului. Tăierea a fost simplă - pânza de cânepă a fost pliată în jumătate, inserții și pene au fost cusute în pereții laterali, care au extins cămașa în jos. Mâneci înguste și drepte de 55-60 cm lungime au fost cusute cu o cămașă la un unghi de 90 de grade, iar o bucată de pătrat a fost cusută în manșon pentru libertatea de mișcare.

Cămășile pentru femei au fost tăiate cu lungimea de aproximativ 120 cm, cu o fantă centrală pe piept, iar cămășile pentru bărbați - 80 cm, de asemenea, cu o fantă pe piept, dar pe partea dreaptă.

Cămăși de brodate brodate pe partea stângă și dreaptă a locașului, pe piept, pe mâneci, de-a lungul cusăturilor și tivului. Culoarea fundamentală a broderiei era roșie, iar contururile erau decorate cu fire negre. În broderie a apărut culoarea galbenă, verde și, mai rar, culoarea albastru închis. Broderia pe piept a fost făcută sub formă de rozete și romburi.

Moștenirea complexă asimetrică a broderiei a fost prezentă pe cămășile femeilor căsătorite. Tivul a fost brodat modest și ritmic - dungi de diferite mărimi, modele geometrice și dungi alternate pe el.

Leggarde purtate în zilele de sărbătoare și sărbătorile.În fabricarea lor au folosit fire de mătase și lână, figuri brodate asemănătoare copacilor, frunzelor, florilor și dungilor folosite. Ghetrele au fost decorate cu o margine maro (sau albastră), care a dat vivacitate costumului în timpul mișcării.

Costumul fetei părea modest, în ea era un mic broderie, nu erau chestii în piept (kezke), nici modele de mâneci și umeri pe umăr. Se credea că o rochie nelimitată, dar elegantă, accentuează mai mult frumusețea și farmecul unei tinere femei.

Capete - Surpan, Masmak, Hushpa, Pus tutri, purtate de femei în căsătorie. Șapca unei tinere, a fost numită tukhya.

În costumul pentru copii nu exista decorații de stat și broderii de lux. Cămășile erau simple, din bumbac sau din in, pantalonii pentru copii mici erau cusute cu un gât, pantalonii pentru copiii mai mari nu aveau decolteu. De asemenea, rochii cusute și haine de piele de oaie.

Hainele elegante ale fetelor erau simple, erau decorate cu bandă gata cusută pe cusătură sau cu un model simplu. Bijuterii simple din margele și panglică au fost așezate pe cap. Fetele mai în vârstă puteau purta bijuterii brodate brodate (sarah), fixate pe spatele centurii.

Gulerul cămășii băiatului era decorat cu un ornament monofonic.

Costumul bărbaților a inclus o cămașă, pantaloni (yem), cizme, cizme simțite, o pălărie și o pălărie. Era mult mai modest decorativ cu broderie decât femela, dar decorul era mai greu. Semnele cerului pe umeri, focul pe piept subliniaza masculinitatea si semnificatia.

Halat de cârpă de casă de culoare albă era numit shupar. Pe ea erau brodate semne de foc și dungi de mătase folosite. Broderia a fost plasată pe piept, umeri, spate, mâneci, tiv, dar ornamentul aproape că nu copia ornamentul costumului feminin. Figurile de broderie au reprezentat cai, plante, mâini omenești. O atenție deosebită a fost acordată tiparelor colorate de backspin și un semn pe marginea lumilor a fost brodat pe manșon.

Costumul bărbaților a fost completat cu pălării din pânză, cu șifon, cu pălării de blană. Broderia pe ele a reprezentat cea mai mare parte a soarelui și a stelelor.

Tinerii au purtat o eșarfă pe umeri, ca simbol al faptului că mireasa a fost aleasă și că nunta va avea loc curând. Fata și-a aplicat toate abilitățile pentru a face o batică și a dat-o unui prieten, acceptând o propunere de căsătorie. Mătușă de șarpe se îmbracă în timpul nunții.

Rochia miresei a fost brodată cu margele, cochilii și monede sub formă de modele geometrice, iar capacul a fost deosebit de bogat decorat.

Cămașa miresei, șorțul și îmbrăcămintea exterioară erau decorate cu broderie. Mireasa purta inele, brățări, gât, pandantive pentru piept și talie, o pungă și o oglindă mică. Toate veșmintele aveau o greutate de aproximativ 15 kg.

Un detaliu important al costumului de nuntă a fost o pătură mare albă - perchenchek, decorată cu broderii de-a lungul marginilor. Viitoarea soție de la nuntă se afla sub el timp de ceva timp, apoi percheziul a fost scos și mireasa a fost îmbrăcată în rochia unei femei căsătorite.

Mirele purta o cămașă brodată și o caftan, o centură albastră (sau verde), cizme, mănuși, o pălărie de blană cu o monedă pe frunte.

Costumul femeii include ornamente pentru gât, umăr, piept și talie. Odată ce au avut funcțiile de amulete și talismane, dar în timp au început pur și simplu să denumească vârsta și statutul social al proprietarului. De exemplu, cu cât hacking-ul a fost mai greu și mai variat, cu atât mai prosper a fost considerat proprietarul.

Sexul corect a purtat bijuterii de argint cu margele (shulkeme). Femeile s-au împodobit cu pieptarul, o variantă a căreia era pieptarul puștiului (cu partea situată pe spate).

De asemenea, decorațiuni purtate decorate cu argint și margele peste teveta umărului. Femeile și-au completat îmbrăcămintea de nuntă, iar fetele - o imagine festivă. Ornamentul fetelor a fost un colier uca cu pânză sau piele de bază brodată cu margele, margele și monede.

Decorarea unei femei căsătorite - colierul este uscat - a constat dintr-o rețea groasă de margele de diferite dimensiuni, și monede cusute.

În viața obișnuită, virușii purtau pantofi de tuns, țesute din teacă (zapata) cu onuchami negri și Anatri - cu ciorapi albi (tala calch). În sărbătoare, purtau cizme sau încălțăminte din piele, iar virașii purtau cizme înalte, care erau asamblate într-un acordeon. În 1900, cizme din piele de înaltă calitate au fost fabricate pentru femei. Valenki au fost folosite ca pantofi de iarna.

La începutul secolului al XX-lea. din cauza producției masive de haine, costumul național a fost retrogradat pe locul al doilea. Dar în sate, costumul și-a păstrat astăzi relevanța ca o rochie pentru sărbători și ceremonii. Se folosește în mod activ în activități de concert ca îmbrăcăminte pentru spectacole de către grupurile folclorice.

În zilele noastre, când creează haine, designerii de modă nu copiază costumul tradițional, ci folosesc imaginile asociative și elementele sale, încercând să realizeze detaliile modelelor tradiționale și să transmită valoarea lucrărilor realizate manual, în timp ce creează costumul.